Tête universelle pour rotofil, coupe-bordure ou débroussailleuse électrique

Généralement, sur les modèles électrique de coupe-bordure (même en tapant dans les grandes marques), les têtes (là où est la bobine de fil de coupe) ne sont pas très solides, en tout cas, pas faites pour durer.
J'avais moi-même, un certain nombre de coupe-bordure électrique (cher ou pas cher), au rebut, mort de la tête ( - :

Mise à jour du 06/05/2021: ne vous embêtez pas à lire cet article !

On trouve depuis quelques temps, à moins de 10€, chez Ali, des petites têtes de débroussailleuse en alu ou en plastique, qui vont très bien pour des modèles électriques. Plus la peine de s'embêter !!

Une bonne alternative est de monter une "tête universelle", mais 1) je trouve ça encore cher pour ce que c'est et 2) souvent, un modèle électrique peine à faire tourner correctement ce type de tête qui demandent un certain couple moteur pour être utilisable.

Mais le principe reste valable: remplacer une bobine de fil fin, qui se bouffe à toute vitesse, par un gros brin, ou une paire de gros brin qui se consomme largement moins vite tout en faisant un excellent travail.

La taille du brin est à moduler en fonction de la puissance du rotofils: dans mon cas (1000w) des brins carrés de 3mm fonctionnent très bien.

J'ai donc simplement repris le principe de ces têtes universelles pour l'adapter avec des matériaux plus léger, moins cher et plus simple (tout ce que j'aime).

J'ai fait pas mal d'essais, avec des de boite de conserve, des couvercles de bocal de confiture, du plastique "souple et solide à la fois" (bidon bleu de diluant).
La tôle de boite de conserve est trop fine pour les contraintes et fini par se déchirer, même prise en sandwich entre 2 grosses rondelles.
Le plastique est trop tendre, il commence par prendre du jeu au niveau de l'axe, puis glisse, chauffe et fond.

Au final, c'est le bouchon métallique de fut d'huile (merci "tonton Arnal" pour la suggestion!) qui m'a donné satisfaction.
La tôle est suffisamment fine pour ne pas trop "peser" (sinon, problème d'équilibrage et de vibration) et suffisamment costaud pour résister.

les 2 bouts par dessous

les 2 bouts par le coté

Il faut pouvoir installer/changer facilement mais solidement le(s) brin(s) de coupe; si ça doit prendre 2 heures pour changer le brin, ça sera rédhibitoire.

J'ai donc pris l'option de le faire serpenter à travers le support; les frottements et la force centrifuge feront le reste.
Il suffit de faire passer le(s) nouveau(x) brin, un coup dessus, un coup dessous, etc

Au besoin, je m'aide d'une pince à bec fin (ou de mon Leatherman Skeletool) et le tour est joué.

Et enfin, dernière contrainte, il faut une butée de profondeur, pour éviter que le fil de coup ne soit trop prés du sol.
Sinon, la tête passe son temps à creuser la terre et l'utilisation devient rapidement pénible (j'ai testé pour vous).

Il faut donc une butée pour maintenir une bonne distance de la tête, par rapport au sol.

Pour faire cette butée, je me suis contenté d'un simple petit bout de tube.
Le diamètre intérieur doit juste être suffisant pour laisser passer la clé à pipe pour serrer le boulon de fixation de la tête.

2 coups de scie à métaux pour fendre le bout en 4, je rabats les bords et je perce le centre au diamètre du boulon de fixation (dans mon cas c'est du 8mm).

Donc je prend un bouchon de fût d'huile sur lequel je repère le centre et je perce aussi le centre au diamètre du boulon de fixation. Ce sera l'axe de fixation/rotation de la tête.


Je perce aussi sur les points de soudure de la "poignée" du bouchon. Ce seront les trous d'entrée des brins.

Maintenant les trous de sortie: dans les bouchons de fût, il y a une pièce métallique qui sert de prise pour ouvrir le bouchon, dans son usage normal.
Ici elle sert de renfort pour la rigidité, donc je l'enlève pas.

Je repère l'emplacement des trous, au bord de cette pièce métallique, en me servant d'un œillet de 6mm.

Je perce la bordure du bouchon avec un mèche de 6,5mm et ensuite je pose des œillets sur tous les trous.

Pourquoi je pose des œillets sur les trous de sortie des fils ? parce que pendant mes premiers essais, sans œillet, je me suis rendu compte que les brins se coupent, assez vite, en se tranchant au raz du trou.
Même en essayant de meuler ou de polir au maximum la coupe du trou, rien n'y faisait.
Avec un œillet, le brin se tranche beaucoup moins facilement à cet endroit.

Une fois les œillets posés, il ne reste qu'à monter cette "tête universelle" sur le rotofil.

Ensuite, il y a 2 façons possible de positionner les brins de coupe:
. soit 1 seul traversant
. soit 2 en V
Là ça dépend de la puissance de la machine et de vos préférences.

Sur mes 2 Ryobi 1000w, la première méthode force moins mais je trouve que ça ne coupe pas assez.
La 2ème est plus efficace (dans mon cas) en terme de rendement de coupe.

Réparer poignée extérieure conducteur d'une Hyundai Atos Prime

La Hyundai Atos Prime (de 12 ans d'âge, 55 000Km) de ma mère me sert occasionnellement de véhicule relais, quand ma 307 Break est au garage (ma mère ne la conduit plus, DMLA oblige).

Dernièrement, au moment d'ouvrir la portière conducteur un (très) léger "crack" s'est fait entendre.
La poignée d'ouverture extérieure était devenue inopérante.

Je regarde sur le web.
Merveilleux ! pour une fois, la pièce ne vaut pas un prix gastronomique: une 10aine d'euros.

Le weekend suivant, ayant un petit creux dans mon planning de fin de semaine habituellement chargé, je me dit "et si je regardais un peu comment elle se démonte cette poignée ?"

En fait, très facilement: 3 boulons et quelques clips pour démonter la garniture.
La prise du lève-vitre électrique à débrancher.
2 boulons de 10 à l'intérieur de la porte et la poignée est sortie.

Une fois sortie, je vois que la cassure se trouve en plein milieu d'un bloc de plastique grand comme un domino.
Histoire d'essayer j'ai entrepris de percer dans le sens de la longueur avec un petite mèche, en tenant fermement les 2 morceaux dans leur position d'origine.

Une fois percé, j'ai gentiment vissé une vis à bois dans le trou et hop, les 2 morceaux sont redevenus solidaires.

J'ai remonté la poignée comme ça, "pour voir", en me disant "si ça re-casse, je m’embête pas je commande la pièce neuve".
En attendant, la poignée continue de fonctionner très bien comme ça.
C'est une solution de dépannage pérenne, si j'ose dire.

Dessertir une boite de conserve avec une ponceuse ou une meuleuse

Ouvrir une boite de conserve à la ponceuse:
"Mais c'est quoi encore cette idée à la c.n ?? T'as vraiment rien d'autres à f....e ?"

Bin en fait, j'ai eu besoin de fond de boite de conserve pour une petite expérience. Et je les voulais le plus "propre" possible.

J'ai eu aussi besoin de supprimer le petit bord qui reste sur les boites de lait en poudre et qui me font bien suer quand je les utilise pour ranger des choses dedans.

Alors donc, comment faire pour désolidariser proprement le fond d'une boite de conserve (sachant que la plupart sont d'un diamètre inférieur à la boite, pour faciliter l'empilement, mais du coup, ça inhibe la possibilité d'utiliser une dessertisseuse) ?

J'ai essayé 2 ou 3 trucs qui donnaient un résultat final pas sympa du tout.

Et puis, je me suis souvenu avoir vu, sur un blog de survivaliste, quelqu'un ouvrir une boite de conserve en la frottant sur une pierre.

Du coup, avec un touret, une meuleuse, ou un bonne ponceuse, il m'a suffit de meuler la tranche du rebord de la boite et hop, le sertissage disparaît.

Un petit coup dans le fond de la boite avec un manche de marteau, ou simplement en l'attrapant avec une pince et le couvercle/fond se déboîte.

Derrière ça un tout petit coup de brosse rotative pour la finition et les bords sont nickel.