Enfile Bas de contention solide dans un tuyau PVC

Ma mère, qui est âgée, doit porter des bas de contention et n'ayant plus la souplesse d'antan, doit utiliser un "enfile bas".
Elle a déjà essayé de nombreux modèles, plus ou moins sophistiqués et le plus pratique, selon elle, est aussi un des plus simples et des moins chers.
Une simple tuile de plastique avec une cordelette, mais le modèle avec une tuile longue.
Avec la tuile courte, elle n'arrive pas à la faire "basculer" au niveau de son talon.

Mais (et oui, y a un "mais", sinon, j'aurais pas fait un article juste pour raconter comment ma mère enfile ses bas de contention!), ce modèle est aussi assez fragile et fini par se fendre au bout de 2 ou 3 mois.

Vous me direz "ça va, pour une dizaine d'euros, tu peux bien lui en payer un neuf tous les 3 mois non ?!".
Évidemment que oui, sauf que:
. ça fait 2 fois déjà qu'on doit changer de boutique, because "désolé, mais on a plus ce modèle dans notre catalogue" ) - :
. c'est tellement simple comme système, qu'il me semblait évident et facile de pouvoir faire pareil, mais en largement plus solide.

Je suis parti des cotes du modèle d'origine que j'ai légèrement augmenté, pensant bien faire.
Finalement, après des essais en "réel-live", ma tuile s'est avérée un peu trop longue et j'ai dû la raccourcir.
J'ai découpé un bout de tube PVC en 100 à la même longueur.
J'ai ensuite mesuré la largeur de la tuile, mesure que j'ai reporté sur le périmètre du tube pour enlever la partie "en trop".

Entre parenthèses, j'ai fait toutes ces découpes avec l'excellente scie japonaise fraîchement achetée chez (oui: "encore ?!") Lidl.
ça va super bien, la coupe est super précise.

Pour aplanir les 2 bordures, j'ai pris le bout de tube dans un étau/établi et "coffré" les 2 bords avec 2 planchettes et des serre-joints à pompe.
Un petit coup de chauffe, de chaque coté, au décapeur thermique et la forme est donnée.

Il ne restait plus qu'à évaser un des 2 bouts.
J'ai utilisé un morceau de grille souple pour retenir le PVC: avec la chauffe il se ramollit et "tombe".
Et pour donner le galbe par l'intérieur, une simple boite de conserve.

La finition consiste à gommer toutes les arêtes vives au papier de verre, sinon les bas vont filer.

Et voila la travail, mamie est ravi de son nouvel enfile chaussette, quasi-incassable.

Tester une batterie acide d'onduleur

Comment je vérifie l'état des batteries des onduleurs que je récupère ?

D'abord, je met la batterie en charge, avec un chargeur de batterie de voiture ou de moto pendant 24 heures.

Entre parenthèses, j'ai un (entre autres) chargeur très surprenant, tout léger, 5€ chez Lidl et qui charge à merveille, même les batteries de diesel.
Je comprend pas trop comment un truc aussi petit et aussi léger peut faire aussi bien son office, mais bon, je suis pas électronicien non plus.

Lorsque je met en charge, je vérifie la tension, non pas sur les pinces du chargeur, mais sur les cosses de la batterie, afin de vérifier que le courant passe bien du chargeur aux cosses.

Il arrive que les pinces et/ou les cosses soient oxydées et du coup, la charge ne parvient pas bien à la batterie.

La tension:
Après 24 heures minimum, je débranche et je vérifie la tension aux bornes de la batterie, elle doit être supérieure à la tension nominale.
Si c'est une batterie 12v, je dois avoir plus de 12v. 13v s'est parfait.

Si la tension n'est pas supérieure à la tension nominale après 24h de charge, inutile d'insister, cette batterie est naze.
Note: Les ferrailleurs rachètent les batteries au poids (il y a encore des gens qui ne le savent pas ! : - )
C'est pour cela qu'une batterie, posée seule sur un trottoir au bord de la route, n'y reste jamais très longtemps.

L'intensité:
Ensuite je teste la charge (ou l'intensité) en branchant un moteur dessus (une de mes visseuses 12v par exemple).
. Si le moteur ne tourne pas du tout ou timidement pour s’arrêter au bout de 5 secondes: la batterie peut encore servir pour alimenter une lampe à LED ou un néon basse consommation, mais pas plus.

Elle est juste un peu moins naze que dans le cas précédent, mais elle est "cliniquement morte".

. Si le moteur tourne correctement, c'est qu'il y a une intensité correcte et qu'elle va me resservir pour bricoler.

Dernièrement, je me suis rendu-compte que je pouvais faire un test équivalent avec des ampoules de phare de voiture qui, elles aussi, nécessitent un bon ampérage pour s'allumer.
L'ampoule s'allume, il y a de l'intensité, elle reste éteinte: batterie naze.

Mais attention, même arrivée à ce stade, la batterie est tout de même "malade".
Il n'y a pas de hasard: dans 99% des cas, les onduleurs sont en panne de la batterie, je n'ai jamais récupéré un onduleur (je dois en être à plus d'une centaine) avec une batterie nickel.

Si par exemple, il est indiquée 7AH sur la batterie, il y a peu de chance qu'elle soit encore capable de délivrer 7A pendant une heure.

Le seul véritable test d'une batterie plomb/acide se fait avec un testeur de batterie professionnel (chez votre garagiste préféré ou chez un revendeur spécialisé).

En branchant simplement les pinces de l'appareil sur les cosses de la batterie, la tension est mesurée et l'aiguille indique directement l'état (OK ou non) pour la gamme de voltage.

En appuyant sur le bouton de test de charge c'est l'intensité qui est mesurée et là aussi l'aiguille indique l'état correct ou non.

Dans le cas de mes batteries de récupération (donc ayant réussi MES tests), pour l'intensité, l'aiguille est généralement dans la partie POK (Pas OK) et en laissant le doigt appuyé sur le bouton de charge, on peut voir l'aiguille continuer à baisser.

Ces batteries ne sont plus en état d'être utilisées pour un onduleur, ou comme batterie de démarrage d'un groupe électrogène par exemple.
La plupart des auto-test au démarrage des onduleurs font un test équivalent.

Les batteries que j'utilise pour mes outils sans fil, même si elles ne réussissent pas le test professionnel, connaissent, tout de même, une seconde vie (et pour certaines depuis plusieurs années) dans mon atelier.

Se chauffer avec des dosettes souple de café

Le marc de café, que ce soit en dosette souple ou en vrac (non, je ne me vois pas en train d'éventrer des capsules alu ou plastiques) fait un très bon complètement de combustible dans un poêle à bois ou une cheminée.

C'est après avoir lu cet article que je me suis décidé, cet hiver, à tester le chauffage par le café.


J'ai donc collecté nos dosettes de café usagées (ouais, j'ai pas encore testé avec du marc en vrac, façon sciure).

J'ai pris soin de le faire sécher (le café c'est très gras et avec l'humidité, ça fait une superbe terrain de jeu pour les champignons) sur une grille de ventilateur stockée dehors, mais à l'abri de la pluie.


Lorsque j'en ai eu stocké suffisamment pour remplir un panier métallique, hop, au feu.

Je craignais une forte odeur de café durant la combustion: il n'en est rien.
Que ce soit dans la maison ou à l'extérieur, ça ne sent pas spécialement le café.

Pour tout le reste, c'est la même dynamique et quasiment le même rendement que pour le chauffage à la sciure.


Le marc de café fait donc, selon moi, un excellent complément de combustible pour ceux qui se chauffent à la flamme.

Si j'avais, dans mon entourage, un bar, un café ou un restaurant, je pillerais bien ses poubelles pour me chauffer avec.

Complément Novembre 2016

Voici la moitié de notre récolte de dosette usagée (uniquement notre consommation personnelle. Nous ne sommes pas de vrais caféinomanes!) depuis la fin de l'hiver dernier.

En fait, je crois que j'ai un peu trop chargé "la buche" (le panier quoi).

Ce soir là, il a fait bien chaud à la maison (ou alors je l'ai mise trop tôt dans le feu).
Décidément, le café usagé, ça chauffe super bien!
Il est vrai que ça ne fait pas de jolies flammes comme une vrai buche de bois, mais l'efficacité est là!

Encore une fois, non, ça ne sent pas spécialement le café en brulant.

(Dans la même veine "se chauffer facilement avec de la sciure",
"Se chauffer en brulant du papier en vrac",

"se chauffer avec des palettes de récupération",
"Bruler de la sciure de bois dans un sac en papier",
"Adaptateur pour "transformer" une poêle à bois "normal" en poêle à sciure")

Choisir un bon melon

Alors oui, je sais choisir un bon melon, s'il y en a un dans le cageot (s'il n'y en a pas, je ne les invente pas : - )
Mais s'il y en a plusieurs (des bons), je ne saurais pas vous dire lequel est le meilleur sans l'ouvrir.
Mais si je vous dit que ce melon est bon, il l'est.

Pas de quoi crâner non plus: c'est mon père qui m'avait dit comment faire, il y a des dizaines d'années (Dans sa jeunesse, il avait beaucoup travaillé dans le maraichage). J'ai appris aussi à ma fille, qui, dés l'âge de 8 ans choisissait de bons melons sans se tromper.

Alors par contre, faut pas me demander de choisir un bon ananas, une bonne pastèque ou une bonne mangue: j'en sais rien du tout!

Bon bref, trêve de souvenir de guerre.

Je vois souvent, quand je fais les courses, des gens tâter les melons, d'autres les mirent (c'est pas des œufs ?!), d'autres taper dessus (là je crois que c'est plutôt pour les pastèques non ?).
Encore samedi dernier on m'a demandé "vous avez l'air de savoir les choisir, vous pouvez m'en choisir un bon ?"

La méthode est pourtant simple, à moins d'avoir un problème d'odorat évidemment: il suffit de leur sentir le cul!

Le cul du melon est le point opposé à la queue (jusque là c'est clair ?)
Vous posez vos narines sur le cul du melon et vous aspirez un bon coup par le nez.
Si vous décelez un arrière gout (ou une arrière odeur ?) sucrée: il est bon.
Attention, c'est une odeur subtile, ça ne sent pas la fraise Tagada non plus!
Si vous ne sentez qu'une odeur de terre, de courge ou même de chou, laissez tomber.

Évidemment, même s'il sent bon, mais que la moitié de son écorce est pourrie (noir, gris), essayez d'en trouver un autre ( - :

Si vous n'avez pas d'odorat ou que vous vous versez une jerrycan d'eau de toilette sur la tête tout les matins, demandez à quelqu'un de les choisir pour vous.

Les meilleurs melons (selon moi en tout cas) ne se trouvent malheureusement pas dans les supermarchés puisqu'ils ne rentrent pas dans leurs critères de sélections.
Ce sont les melons fendus par le soleil, souvent vendus à la sauvette dans certains quartiers, et en général pas très cher en plus.
Ceux là, sont quasiment tous sucrés "comme il faut".

Perceuse sans fil avec accus morts

Comment continuer à utiliser une perceuse/visseuse sans fil dont les accus sont nazes ?
Pour moi ça semblait évident mais ça fait déjà plusieurs personnes qui me regardent avec des yeux ronds quand je leur en parle.
Dernièrement, de mon copain Jacques "Kauzette" D. (respect de son intimité : - ):
"le mec qui inventerait un adaptateur pour utiliser une perceuse sans fil sur le secteur se ferait des couilles en or!"
- "Euh, ça existe déjà, ça s'appelle un transfo, ma couille. (nous sommes très proches : - ). Moi je fais ça aussi avec des batteries de récupération d'onduleur ou de bagnoles"

Alors comme promis, je lui fais un petit article, rien que pour lui

Sur la majeure partie des perceuses (en tout cas toutes celles qu'il m'a été donné de voir: ryobi, bosh, makita, Black et Decker, spit, AEG, métabo, etc..), les contacts électriques, pour les accus, dans la poignée, sont des doubles lamelles.

Il suffit de découper 2 lamelles métalliques aux bonnes dimensions, avec une simple cisaille ou un gros ciseau, dans une boite de conserve par exemple.
Moi je fais ça avec des plaquettes de boitier d'ordinateur: soit les caches d'emplacement de disque dur, soit les caches de slot des emplacements de carte.
Pour la largeur, on calcule pour que ça se cale au mieux pour éviter que ça bouge de trop.
Pour la longueur, mieux vaut calculer de manière à ce que les cosses ne dépassent pas trop de la poignée si possible.

Suivant l'épaisseur de la plaquette et l'écartement des doubles lamelles de contact, il peut être nécessaire de doubler l'épaisseur de la plaquette, en la repliant en 2 (voire 3 ?).

Le fil électrique peut être, soit riveté sur les plaquettes, soit on découpe un petit bitonio dans la plaquette sur lequel on pourra enficher une cosse.
Le mieux est de prendre un double câble électrique noir/rouge pour mieux repérer les polarités.

Sur la perceuse, on repère le contact "+" et le contact "-".
Cela peut-être indiqué sur l'accu, mais dans la négative, s'il est encore un peu chargé, un multimètre digital indiquera un "-" si la polarité est inversée lorsqu'on mesure la tension à ses bornes, et par symétrie, on repère dans la poignée.

Pour éviter le débranchement du fil par arrachage, je l'attache à la poignée.
Suivant les modèles, il y a une fixation pour la dragonne, sinon j'utilise un collier plastique autour de la poignée ou carrément, je noue le câble électrique autour de la poignée.
Prévoir une bonne longueur de fil (2 ou 3 m) minimum pour limiter les contraintes.

Les 2 plaquettes vont chacune dans leur bilame respectif et on rajoute un petit bout de mousse isolante entre les 2 pour éviter un court-circuit.

Il ne reste plus qu'à brancher les 2 cosses de l'autre bout du fil sur une source de courant continu (batterie ou transfo).

L'avantage d'une batterie d'onduleur, c'est qu'il est possible de la porter sur soi, par exemple dans un sacoche accrochée à la ceinture, dans un petit sac à dos, etc...

Pour le branchement sur une batterie de voiture (c'est ce que je fais le plus souvent "à l'atelier", où je ne me déplace pas beaucoup), les pinces croco spéciale cosse de batterie ne sont pas nécessaires: 2 pinces plastiques (style pince à coller de maquettiste) pour coincer les cosses ensemble fonctionnent très bien.

Dans le cas d'un transformateur, celui-ci devra être assez puissant. Comptez 2 ou 3 ampère minimum (à moduler en fonction de la perceuse, prévoir une marge).
"ça fait combien en watt ?" et bien selon la célèbre formule "P = U x I", pour du 12 volts, ça veut dire du 24w ou 36w minimum
"mais moi ma perceuse elle est en 18 volts, ça va marcher sur un transfo 12 volts ?" oui, moins bien qu'avec un transfo 18 volts, mais ça sera utilisable.
Sinon, se procurer ou se fabriquer un transfo 18 volts c'est mieux.

Il y a longtemps, j'ai refait des accus de perceuse en utilisant les kits adéquats.
Malheureusement, quand ce soit les accus d'origine ou ceux "refaits", s'ils ne sont pas utilisés professionnellement (charges et décharges quotidiennes), ils ne durent pas très longtemps (et en vieillissant, j'aime la pérennité : - )